在全球消費(fèi)數(shù)字化的浪潮面前,奢侈品巨頭面臨前所未有的變局,法國(guó)奢侈品品牌香奈兒也加碼進(jìn)駐電商陣地。不過(guò)在現(xiàn)實(shí)的業(yè)績(jī)壓力面前,品牌與渠道該如何取舍,恐怕依然是個(gè)難題。
日前,香奈兒宣布將入股英國(guó)奢侈品網(wǎng)絡(luò)零售商Farefetch。在完成入股后,香奈兒將同后者進(jìn)行電子業(yè)務(wù)上的合作,由后者開(kāi)發(fā)適應(yīng)個(gè)人化服務(wù)的數(shù)字技術(shù)。此前,香奈兒在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張上態(tài)度并非十分積極,此番直接入股奢侈品電商平臺(tái),這動(dòng)作也被解讀為香奈兒有意加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程,實(shí)現(xiàn)線上線下零售渠道的融合。
近幾年,香奈兒在線上不斷有一些新動(dòng)作,例如在2015年與Net-a-porter合作試水首個(gè)電商項(xiàng)目,將旗下珠寶系列Coco Crush放到電商平臺(tái)上售賣(mài),隨后又在2016年在微信賣(mài)最新款的香水產(chǎn)品。但與Dior、Gucci等熱衷于做線上生意的奢侈品牌不同,香奈兒高層對(duì)待電商的態(tài)度顯然依舊十分糾結(jié)。
香奈兒全球精品部總裁Bruno Pavlovsky曾于去年的11月公開(kāi)表示,公司不計(jì)劃將香奈兒的成衣和包袋品類(lèi)在線上進(jìn)行售賣(mài),公司的電商進(jìn)程到此為止??梢?jiàn),面對(duì)奢侈品消費(fèi)電商化的大趨勢(shì),香奈兒依然在進(jìn)與出的邊緣試探。
盡管Bruno Pavlovsky也曾表示,香奈兒在電商上布局,并不是為了擴(kuò)大銷(xiāo)量,而是為了提高對(duì)顧客服務(wù)的質(zhì)量。但如今的香奈兒不得不承認(rèn),其業(yè)績(jī)表現(xiàn)正遭逢骨感的現(xiàn)實(shí)。
德勤為香奈兒撰寫(xiě)的財(cái)報(bào)顯示,截至2015年12月31日的財(cái)年內(nèi),香奈兒營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑23%至16億美元,總銷(xiāo)售額下滑17%達(dá)62.4億美元。占據(jù)香奈兒很大部分利潤(rùn)的化妝品與香水業(yè)務(wù),在2015年銷(xiāo)售額為29.1億美元,同比下降21%。而香奈兒2016年度財(cái)報(bào)則顯示,香奈兒的銷(xiāo)售額較上一財(cái)年再度下跌9%至56.7億美元,凈利潤(rùn)同比大跌35%至8.74億美元。
一方面是現(xiàn)實(shí)的業(yè)績(jī)壓力,另一方面則是堅(jiān)守品牌的“不觸電”原則,香奈兒最終選擇了通過(guò)電商優(yōu)化實(shí)體店零售體驗(yàn)這一折中的方式,向現(xiàn)實(shí)低頭。與之相似,此前對(duì)電商持抗拒態(tài)度的愛(ài)馬仕、LVMH也選擇通過(guò)自營(yíng)渠道切入電商戰(zhàn)場(chǎng)。在全球奢侈品市場(chǎng)逐漸陷入飽和甚至倒退的趨勢(shì)下,奢侈品牌擁抱電商已經(jīng)蔚然成風(fēng)。
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